Чешские пивзаводы: тест THG.ru – THG.RU

Введение

В конце февраля редакция THG.ru задумала любопытный проект: протестировать самые известные чешские пивзаводы. Пиво мы любим, как и все IT-шники, чего уж греха таить, поэтому мы приступили к планированию поездки. Была выбрана неделя с 4 по 11 марта и турфирма “Нева”. Стоимость путёвки составила 250 евро (проживание в двухместных номерах, “Апарт-отель”), за визу заплатили ещё около 50 евро. Авиаперелёт из Москвы в Прагу и обратно входит в стоимость путёвки. Экскурсий мы брали по-минимуму (две пешеходные, если память не изменяет), поскольку всю программу спланировали самостоятельно. На наш взгляд – очень удачно. Вы можете брать описание любого из дней, которое вам понравился, и следовать проложенному маршруту – “подводных камней” быть не должно. Затраты на каждую экскурсионную программу составляют примерно в два раза меньше, чем просят турфирмы. Конечно, гида вы не получите, но нужен ли он вам? Есть путеводители, есть неисчерпаемый Интернет, выход в который вы можете получить даже прямо на месте. Да и не забывайте, что при свободной программе вы сам себе хозяин: посетите достопримечательности, торговые центры, если нужно, пообедаете в лучших ресторанах по нормальным ценам, а не в тех, куда приведёт вас гид (получив при этом процент). И никто не будет подгонять.

В общем, решайте сами. Мы, со своей стороны, надеемся, что представленная информация окажется для вас интересной и полезной. Но не будем долго томить, перейдём к описанию поездки.

Воскресенье: прилёт и первый день в Праге

Полёт из Москвы в Пардубице занимает около трёх часов. Из-за двухчасового сдвига (Прага – GMT+1, Москва – GMT+3) вылетели мы в 7 часов утра, а прилетели уже около 8 утра местного времени. Аэродром в Пардубице – это бывший военный объект, построенный еще во времена Советского Союза, он обслуживает преимущественно российские рейсы. По всей видимости, либо приём в этом аэропорту плюс трансфёр на автобусе до столицы обходятся дешевле, чем приём в аэропорту самой Праги, либо устаревшие воздушные суда (а мы прилетели на ТУ-154) принимают только там, либо и то и другое. По прилёту, прямо перед погранконтролем, нам сразу предложили обменять деньги, мотивируя это лучшим курсом (поскольку обменник организован при самом аэродроме), а также тем, что в воскресенье банки закрыты, и поменять деньги в Праге не удастся. Как мы и предполагали – всё это оказалось наглой ложью и банальным “разводом”: курс мы даже не стали узнавать, а обменные пункты и банкоматы в Праге работают без выходных и даже ночью. В Прагу мы отправились на довольно комфортабельном автобусе. Вся поездка заняла примерно полтора часа, но нас удивило откровенно “совдеповское” отношение нашего гида к своим туристам – на просьбу открыть туалет прозвучал ответ: “Ничего, скоро приедем, потерпите, а в автобусе туалет не работает!”.

На самом деле есть большие подозрения, что он работал, вот только за его использование (а мы ехали на автобусе чешской туристической фирмы) нашему туроператору пришлось бы немного доплатить. Такая экономия на всём начинала немного раздражать, но не сильно, поскольку до посадки в автобус мы уже успели насладиться прекрасным чешским пивом и чувствовали себя замечательно. Вопрос был решён с помощью обращения к водителю (он понимал по-английски), и мы остановились у ближайшей заправки (почему-то гид не стала обращаться к водителю – видимо не знала других языков кроме русского). Во время поездки наша гид стала читать по бумажке будущую программу на неделю, а когда мы не смогли получить вразумительные ответы на наши вопросы по этой программе (она просто продолжала читать дальше), стало немного жалко тех туристов, которые воспользуются её предложениями. Насчёт же собственной программы у нас опасения не было – уже был спланирован практически каждый день. По ходу нашего повествования вы увидите, во сколько могут обойтись предлагаемые экскурсии, если вы поедете по маршруту сами. Добавьте сюда полную свободу – никто не будет бегать, собирая всех в одно “стадо”, не нужно толпиться и вылезать из-за голов, чтобы что-то услышать, можно пообедать, когда захочется, а главное – где захочется. А что касается гида, то будьте готовы, что он приведёт вас в самый дорогой ресторан в городе и т.д.

До нашей первой достопримечательности – ресторана “Svata Klara”, мы решили добраться пешком, благо наш отель оказался не так далеко – всего в 4-5 км. Наш путь пролегал через живописный парк, а поскольку ресторан находится в непосредственной близости от Троицкого замка, мы сделали и его общее фото, к сожалению, наше расписание не предусматривало посещение этого музея. Кстати, рядом со “Svata Klara” находится и зоопарк, так что если вы приедете с детьми, можно посетить и эту пражскую достопримечательность. “В девяти павильонах и более чем 150 экспозициях содержится 4 000 животных 530 видов, многие из которых находятся на грани вымирания. Разработан широкий спектр ежедневных информационных комментариев по отдельным видам, а также другие программы для детей и взрослых” (подробнее о зоопарке здесь).

Ресторан “Svata Klara”

Наш объект мы нашли не так быстро – вывесок на дороге не было, да и сам вход оказался совсем рядом, но во дворе. Тем не менее, местные “аборигены” подсказали нам дорогу, за что им большое спасибо, и мы оказались у цели.

Ресторан “Svata Klara в Чехии”.

Ресторан “Svata Klara” в Чехии.

Ресторан “Svata Klara” – это место изысканное, для настоящих ценителей старины и тонкого вкуса. Пиво здесь заказывают крайне редко, да и разливного местного пива тут просто нет. Здесь в спокойной обстановке, в изоляции от всех дневных забот, можно распробовать бокал самого качественного вина или ароматного коньяка хорошей выдержки. Дизайн интерьера довольно своеобразен – кажется, что попадаешь в прошлое. И отчасти это правда – в XIV веке, во времена императора Карла IV, здесь был подвал, вырубленный в скале, где хранилось вино.

Идея создать здесь ресторан появилась в 1679 году, а уже в наше время новые владельцы отреставрировали погреб, и сейчас он всем своим видом напоминает времена средневековья. Здесь очень романтично – пожалуй, нет места лучше для свидания с девушкой. В меню ресторана входят блюда французской и других европейских кухонь. Меню и схему проезда можно увидеть на официальном сайте “Svata Klara”, правда, винная карта не выложена в Интернете, но мы заметили, что цены на коллекционное вино здесь колеблются от 900 до 1 5000 крон за бутылку.

Ресторан “U Kalicha”

Далее мы отправились в ресторан (хотя на самом деле это гостинично-ресторанный комплекс) “U Kalicha” (“У Чаши”), известный тем, что всё его оформление и даже названия блюд связаны с известными произведениями Гашека о бравом солдате Швейке. Кстати говоря, кто такой Швейк, знают, пожалуй, лишь наши соотечественники, посетители из других стран в большинстве своем Гашека не читали. История ресторана насчитывает более 100 лет, правда тематика Швейка появилась не так давно – после капитального ремонта здания для оформления интерьера приглашались профессиональные художники, но в одном из залов внести свою лепту в “настенную живопись” может каждый желающий.

Тем не менее, что касается стиля оформления, – хозяева ресторана пожелали сделать его таким, каким он был 100 лет назад, для этого использовались сохранившиеся в архивах фотографии и картины. В главном зале есть и уникальные предметы – старый портрет Франца-Йозефа конца 1918 года, работающий фонограф производства XIX века. За фонографом тщательно следят, поддерживают в исправном состоянии, а чтобы услышать его, нужно опустить монетку, что мы и сделали. Полилась очень интересная музыка, но аппарат оказался немного расстроен, что и неудивительно, учитывая его возраст.

Меню ресторана состоит из блюд традиционной чешской кухни, самые популярные и известные – утка, кнедлики, и, конечно, “колено”. Для приготовления всех блюд используются только местные продукты – мясо, овощи, пиво, белое и красное вино – всё произведено в Чехии. Многие блюда своими названиями напоминают об известных персонажах произведений Гашека: “Куриный салат вдовы Паливца”, “Миска Бретшнейдера”, “Картофельная лепёшка подпоручика Дуба” и т.д. Меню выполнено на 23 языках, включая русский, средний счёт составляет примерно 600 крон (каждое горячее блюдо обойдется около 250-300 крон), разливное пиво трёх сортов от завода Staropramen (туда мы отправились на следующий день) стоит по 60 крон за кружку. Интересно, что брэнд Staropramen плохо известен за пределами Чехии (наша страна – исключение). Из популярных алкогольных напитков, заказываемых клиентами ресторана, на втором месте после пива стоят бехеровка и сливовица.

Рядом с рестораном находится небольшой бар “У Швейка”, который тоже оформлен в старинном стиле: на стенах висят старые фотографии, меню вековой давности, газеты, трости – всё это создаёт неповторимую, спокойную обстановку. Здесь приятно выпить кружку-другую свежего пива, если нет желания отужинать или просто мало времени.

Определённо, “У Калича” – культовое место в Праге. Этот ресторан стоит посетить, хотя, конечно, цены здесь нельзя назвать низкими по местным меркам (однако они всё же значительно ниже московских), всё таки заведение предназначено для туристов и удовольствие вам будет гарантировано. Адрес и меню ресторана (есть и на русском языке) можно посмотреть на официальном сайте. Столики, кстати, лучше резервировать заранее, что можно сделать по телефону или электронной почте. Место популярное, учтите.

Наш дальнейший путь вел ещё в одно известное заведение Праги – ресторан “U Fleku”, который имеет свою историю и собственную пивоварню, производящую особый тёмный сорт пива. По дороге мы отметили обилие в городе яркой рекламы Windows Vista (к этому времени уже стемнело, и светящиеся вывески от Microsoft были повсюду).

Ресторан “U Fleku”

Мы порядком подустали, да и на улице похолодало, и поэтому были рады оказаться в тёплом помещении ресторана, где его топ-менеджер Роман любезно согласился провести для нас небольшую экскурсию. Надо отметить, что ресторан очень большой – в сезон он может разместить более 1 200 человек. Всего в “U Fleku” несколько залов: два обычных, которые предназначены для посетителей, не заказывающих столики, зал, оформленный в старинном стиле (так, как было 500 лет назад, кстати, сами здания были построены и существовали еще в 1499 году). Кроме этого, есть ещё довольно вместительный зал варьете, крытые столики во дворе, на улице и VIP-зал на 30 персон. Оформление залов несколько отличается, но всегда содержит в себе национальные нотки и много элементов старины, вообще очень заметно стремление чехов к возврату к традиционным корням. В феврале-марте в Чехии не сезон, поэтому многие залы ресторана закрыты, посетителей становится больше с апреля, тогда же открывается и варьете. По словам Романа, иногда наши соотечественники заказывают целиком зал варьете на 20-30 человек, однако в целом русские ведут себя вполне прилично, не “бухают” до упада, а приходят насладиться кухней и вкусом фирменного пива. Вообще же большинство посетителей этого ресторана – туристы из Германии, Америки и некоторых других европейских стран. Больше всего Роману нравятся японские туристы. По его словам, они культурные и очень интересные люди. Кстати говоря, рядом с нашим столиком оказались довольные и веселые туристы из Америки, мы легко нашли общий язык и отлично отдохнули в этом ресторане.

Несколько слов о главном – о собственной пивоварне. Пиво там варили еще с основания, с XV века, но фирменное чёрное пиво стали делать гораздо позднее. 170 лет назад в Праге не варили тёмное пиво и владеющая в то время пивоварней семья Флековских специально ездила в Германию к известному в то время мастеру пивоварения Пштроссу, именно он и поделился технологией изготовления тёмного выдержанного пива. Рецепт выдержанного пива Флековского (сорт “тёмный лежак”) не менялся с 1847 года, пиво довольно густое – экстрактивность начального сусла составляет 13%, а крепость – 5,1 градуса, для получения пива используется верховое брожение в дубовых бочках, которые находятся в подвале. Одно из немногих изменений, произошедших с тех времен – последние 50 лет используется вода не из колодца, а из городской сети водоснабжения. Однако эта вода специально подготавливается и фильтруется, да и в Праге вода мягкая, что для производства пива очень хорошо. За технологическим процессом следит главный технолог, он наизусть знает рецепт и технологию варки пива Флековского, зовут его Садок и в пивоварне он работает уже 36 лет. Именно благодаря точному соблюдению старинного рецепта удаётся год от года сохранять один и тот же вкус и консистенцию этого особого напитка. Без преувеличения скажем, нам это пиво очень понравилось. Производительность пивоварни (более 1000 литров в день) позволяет утолить жажду всех посетителей ресторана даже в самый пик посещаемости.

Что касается кухни, то предлагается традиционная чешская еда, знаменитая утка, свинина с капустой. Рыбу чехи практически не едят, поэтому рыбных блюд в ассортименте нет. Средняя стоимость заказа – 500-700 крон. Заказы приносят довольно быстро: посетителей обслуживают 45 официантов, работающих постоянно, кроме этого, к сезону ресторан набирает ещё 5 новичков, которые проходят небольшой десятидневный курс обучения, работа здесь считается довольно престижной. Ресторан имеет свой сайт, на котором есть много полезной информации.

Понедельник: второй день в Праге

Понедельник начался с пешеходной экскурсии по городу, которая начиналась со Страговского монастыря Премонстратов. Он “был основан в 1140 году, относится к старейшим монастырям этого ордена на свете. Жемчужиной этого барочного комплекса является старинная библиотека, расположенная в Теологическом и Философском залах. В ходе осмотра можно также посетить Кабинет курьезов с природоведческими коллекциями, а также картинную галерею” (подробнее можно узнать по-русски здесь, сайт монастыря на английском здесь).

Но поскольку тур у нас всё же пивной, то заинтересовал совершенно другой факт: в этом монастыре есть ресторан, где подают своё пиво. Мы, конечно, сразу же направились его дегустировать, тем более, что утро было, хм, на радостях приезда в Прагу тяжеловатым.

Пиво чёрное, вкусное, лёгкое. Стоит 20 крон. Атмосфера в ресторане весьма любопытная. Красиво: картины, рыцарские доспехи, оружие. Молодцы! Смотрите сами.

Вердикт: как вариант посидеть вечером с друзьями. Вполне!

Отведав местного пивка, усиленно принялись догонять группу. Но, увы, её и след простыл. Что ж, маршрут был и так понятен: Карлов мост и Староместская площадь. Хотя группа пошла посещать другие места, но и чёрт с ними.

Вид от монастыря на Прагу. Как раз туда нам и предстоит спуститься.

Чумной столб. Такие ставились после того, как проходила эпидемия чумы. В честь избавления.

А вот и Карлов мост. “Фундамент одного из старейших каменных мостов в Европе заложил Карл IV. Мост длиной 516, а шириной почти 10 метров, построенный из песчаниковых блоков, стоящих на 16 опорах, украшен тридцатью барочными статуями и скульптурными композициями. С обеих сторон мост укреплен башнями – одной Староместской и двумя Малостранскими.” (подробнее можно узнать по-русски здесь).

На Староместскую башню можно подняться, что мы и сделали. “Ворота Карлова моста со стороны Старого Города, считающиеся, благодаря скульптурному оформлению, красивейшими в готической Европе, были достроены в 1380 году. Вид на центр Праги дополняет постоянная историческая экспозиция, сопровождаемая фильмом об астрономических и астрологических аспектах возникновения Карлова моста”.

Вид на Карлов мост из Староместской башни.

Староместская башня, но уже с другой стороны.

Так мы и добрались до Староместской площади, где находится ратуша. “Символ самоуправления Старого Города возник в 1338 году. Основой всей постройки служит готический угловой дом конца XIII века, к которому была пристроена 66-метровая башня с часовней. Кроме осмотра ценного исторического интерьера, можно подняться на башню со смотровой площадкой. На башенных часах 1410 года каждый час с 9:00 до 21:00 появляются двенадцать апостолов”.

Вполне естественно, мы не преминули подняться и на эту башню. Смотровая площадка там действительно достойная. Благо, лифт ходит. Билет стоит недорого, 40 крон, если не ошибаюсь.

Сюрреалистический лифт на башню Староместской ратуши.

Теперь, погуляв по старому городу, мы направились на Старопраменский пивзавод. По пути нужно было зайти на главный железнодорожный вокзал (до вокзала 10 минут пути от Староместской площади – идти к Вацлавской площади, к Национальному музею, затем налево, мимо радио “Свобода”), чтобы купить билеты на завтрашнюю поездку в Пльзень. Кстати, по-чешски главный вокзал будет “главни надражи”.

Здесь, по пути к Национальному музею, мы подкрепились колбасками.

Если есть желание, можно зайти в Национальный музей. “Крупнейший и старейший чешский музей расположен в здании стиля нового ренессанса, являющегося доминантой Вацлавской площади. Кроме Пантеона чешской нации, здесь можно посмотреть коллекции с доисторической, историко-археологической, театральной, минералогической, геолого-палеонтологической и зоологической тематикой. В музее проводятся многочисленные культурные мероприятия и выставки”. (Подробнее можно узнать по-русски здесь, сайт Национального музея на английском здесь).

По дороге к музею находится памятная табличка жертвам коммунизма: Яну Палаху и Яну Зайицу, “которые в знак протеста против военной интервенции Советского Союза и других стран Варшавского договора в Чехословакию, облив себя бензином, совершили самосожжение близ Национального музея на Вацлавской площади в Праге”. (Подробнее по-русски здесь).

По дороге от Национального музея к главному железнодорожному вокзалу расположено здание радиостанции “Свобода”. “Предложение переместить радиостанцию из Мюнхена в Прагу со стороны Чехии поступило в октябре 1993 года. В конце августа 1994 года данное решение было одобрено правительством и конгрессом США. В сентябре 1995 года началось вещание из Праги”. (Подробнее по-русски здесь).

Радиостанция “Свобода” в Праге.

Здание радиостанции “Свобода” обнесено бетонными заграждениями, чтобы не стать жертвой террористической атаки.

Следующий пункт назначения: главный железнодорожный вокзал. “Основные поезда, следующие в Прагу, прибывают на главный железнодорожный вокзал “Главни надражи” или вокзал им. Вильсона (в честь президента США, настаивавшего на создании независимой Чехословакии в 1918), находящийся в центре города (район Прага-1). Здание вокзала построено в 1909, в ходе реконструкции 1980 года соединено со входом на станцию метро с одноимённым названием”.

Билет на завтра до Пльзени и обратно на двух человек. 372 кроны.

Вот и вокзал.

Поскольку Старопраменский пивзавод находится в районе Smichov, туда с главного вокзала проще добираться на электричке (одна остановка). Так мы и сделали.

Визит на Старопраменский пивзавод

Сначала позвольте немного информации. “Pivovary Staropramen a.s.” – второй крупнейший производитель пива в Чехии (после Пльзенского пивзавода), владеющий 14,7% доли рынка. Сегодня он является частью пивоваренной группы InBev, самого крупного производителя пива в мире по объёму. Pivovary Staropramen является вторым крупным экспортёром чешского пива, а основная марка (пиво “Staropramen”), экспортируется в 30 стран по всему миру. В ассортименте компании такие марки, как “Staropramen”, “Branik”, “Ostravar”, “Velvet” и “Kelt. Ассортимент поддерживается ещё и бельгийским пивом производства InBev, включая “Stella Artois”, “Hoegaarden”, “Leffe”, “Belle-Vue Kriek” и “Beck”.

Родина пива “Staropramen” – Прага, где в 1869 году технолог Густав Нобак (Gustav Noback) вместе с двумя пражскими предпринимателями основали пивоварню Staropramen. В 1913 г. была зарегистрирована торговая марка “Staropramen”. К 1932 году пивоварня Staropramen стала крупнейшей в Чехии, а в 1960 году преодолела рубеж производства в 1 млн. гектолитров в год.

“Staropramen”

Благодаря своему освежающему вкусу, пиво “Staropramen Pale” является одним из самых продаваемых чешских сортов. Пиво “Staropramen Granat” (Garnet) производится по рецепту 1884 года, в котором смешивается специальная комбинация солода, придавая пиву характерный гранатовый цвет, хороший вкус и полный хмелевой аромат. Отметим сорта “Staropramen Lager” и “Staropramen Dark”. Наконец, есть безалкогольное пиво “Staropramen Nealko”, котороые многие считают лучшим безалкогольным пивом в Чехии. В январе 2007 года появился новый сорт пива – “Staropramen D Beer”, где снижено содержание сахаров.

“Branik”

“Branik” – традиционное для Чехии пиво с очень освежающим и естественным вкусом, с явным ароматом хмеля. Традиции этого пива восходят к 1899 году. Марка “Branik” – это качественное пиво по приятной цене. Выпускаются два вида: “Branik Pale” и “Branik Lager”.

“Ostravar”

Популярная в Северной Моравии марка, восходящая к 1987 году. Пиво производится по традиционной технологии низового брожения. У пива характерный сильный вкус, насыщенный аромат и среднее послевкусие. Производятся три марки: “Ostravar Original”, светлое “lager Ostravar Premium” и “Ostravar Strong” с повышенным содержанием алкоголя.

“Velvet”

Оригинальное пиво с содержанием алкоголя 5,3%, отличающееся приятным мягким и бархатным вкусом, а также золотисто-коричневым цветом. Магия этого пива заключается в сочетании трёх сортов солода, оригинальном технологическом процессе и, конечно, в интересном осаждении пивной пены в бокале (бокал приносят практически целиком наполненным пеной, после чего она осаждается в пиво).

“Kelt”

“Kelt” – магическое тёмное пиво с содержанием алкоголя 4,8%. Пиво характеризуется толстым слоем пены, сильным ароматом и характерным послевкусием. Секрет заключается в уникальной комбинации солода, сильного хмеля и низового брожения. Пиво, сваренное по кельтскому рецепту, популярно у своих любителей.

Экскурсии на пивзавод Staropramen проводятся только групповые (от 10 человек), по предварительному заказу. Можно договориться с любым турагентством. В экскурсию, конечно же, входит дегустация пива. И с собой дают подарок – сумочку с несколькими разными сортами пива (бутылочного).

Перед тем, как мы перейдём непосредственно к экскурсии, позвольте привести несколько фотографий.

Так и хотелось угнать грузовичок в Россию.

Магазин сувениров и пива “Staropramen”. Рекомендуется к посещению после экскурсии.

Главные ворота.

Для красоты на корпусе пивзавода решили оставить старый фасад.

Вот так это смотрится издалека.

Перейдём непосредственно к экскурсии. Она проводится по старому (уже нерабочему) пивоваренному цеху с огромными медными котлами. В новый (рабочий) цех дают лишь заглянуть. Но лучше, как говорится, один раз увидеть, поэтому мы приводим небольшую галерею фотографий. Чтобы понимать, что к чему, рекомендуем сначала ознакомиться с технологическим процессом варки пива (здесь или здесь).

Варочный блок состоит из нескольких котлов. Экскурсовод подробно рассказывает о том, как производится пиво.

В мешках находится настоящий солод. Можно потрогать руками.

Хмель в разных формах (гранулированный, сухой, прессованный) тоже можно потрогать. Всё очень наглядно.

Современный рабочий цех. Туда туристов не пускают.

Пиво разделяют на два вида: верхового брожения (старая технология) и низового брожения (более современный способ, появился после изобретения холодильных машин).

После демонстрации небольшого ролика о пиве “Staropramen” мы переходим от пищи духовной к пище материальной: дегустации пива.

Дегустационный зал.

И, напоследок, несколько кадров из сувенирного магазина “Staropramen”.

Подробнее с пивом Staropramen можно познакомиться на русскоязычном сайте или на чешском сайте.

Вторник: Пльзень и пивзавод Пльзеньский Праздрой

Билет в Пльзень: 372 кроны за двоих (туда и обратно).

Herna – по-чешски игровой зал.

Во вторник мы запланировали поездку в Пльзень, добирались до города на поезде и уже около 9 утра были на главном вокзале. Решив перекусить, мы заглянули в ресторан-буфет при вокзале, обнаружили довольно большой ассортимент и были приятно удивлены ценами. Там же вкусили и местного пива – знаменитого “Пльзеньского Праздроя” (праздрой – по-чешски родник). Затем мы направились к музею пивоваров, а по пути в исторический центр города заглянули и в Западно-чешский музей. “Музей возник в 1878 году, а собраны в нём коллекции из области палеонтологии, археологии, нумизматики, истории, военного дела, а также стекло, фарфор и прочее прикладное искусство. Интересна также современная экспозиция пльзеньской городской оружейной палаты, возникшей еще в эпоху Карла IV, где хранится, например, старейшая в Европе коллекция огнестрельного оружия конца XIV – начала XV веков”. Надо сказать, ничего такого, поразившего наше воображение там обнаружено не было – старинный фарфор, выставка экспонатов тибетских монахов. Однако билеты стоят совсем недорого, и желающие могут посетить музей. На последнем этаже нам разрешили выйти на балкон, откуда открывался замечательный вид, а на первом этаже (в гардеробе) можно купить недорогие сувениры (бокалы и вазы, сделанные под старину, изделия из граната, камней и т.п.). (Подробнее о музее здесь или на официальном сайте).

Музей пивоваров в Пльзени

Музей пива, который находится на Велеславиновой улице, создан в здании старой солодовни, он довольно большой. Часть музея расположена в подвале, другая часть – в помещениях. Нет необходимости подробно описывать всё, что мы там увидели, одно скажем определённо – здесь стоит побывать обязательно. Чего стоит только модель целого пивоваренного завода XIX века (с паровыми машинами, автоматическим процессом варки и т.п.), причём, мы были несколько шокированы тем фактом, что эта модель завода – действующая. Она может приготовить до 8 литров пива за производственный цикл. Музей располагает огромным количеством старинных экспонатов, их описание, как и рассказ об истории чешского пивоварения на русском языке, можно взять перед началом экскурсии у кассы. В путеводителе всё описано доступно и последовательно, поэтому мы не испытывали трудности без гида (хотя группам из нескольких человек администрация может по просьбе предоставить и экскурсовода). (Подробнее о музее здесь или на официальном сайте).

Кстати, в музее есть небольшой магазинчик с сувенирами Пльзеньского пивзавода, не пропустите.

Рядом с музеем (вернее, с обратной его стороны) находится трактир “На Паркану”, куда мы и зашли, чтобы зафиксировать впечатления от увиденного одной-другой кружкой холодного пива. Интерьер этого заведения нельзя назвать выдающимся. Как мы убедились, сейчас стало “модным” оформлять рестораны в Чехии в стиле начала ХХ века. Сам ресторан открылся здесь только в 1966 году, а до этого времени здание использовалось по-разному. Одно время в нём располагалась тюрьма, а в 1842 году его стали использовать как солодовню. Ресторанчик оказался вполне уютным, цены “туристические”, хотя их уровень ниже, чем в столице.

Пивзавод “Пльзеньский Праздрой”

Дальше мы отправились, пожалуй, на самый известный в мире пивзавод – Пльзеньский Праздрой. Перед входом нас встречали знаменитые ворота, построенные в 1892 году, в 50-летие празднования открытия этого завода. А начиналось всё так: в начале XIX века многие передовые пивовары Чехии были недовольны качеством продаваемого в стране пива. Мало того, что вкус был непостоянным, так еще иногда посетителям баров подсовывали явно негодный, испорченный напиток. И тогда в 1839 году на центральной площади Пльзени пивовар Йозеф Гролль при большом скоплении людей собственноручно разбил и вылил несколько десятков бочек некачественного пива, пообещав изменить ситуацию в корне. Так и произошло, вместе с самыми крупными в то время пивоварами города он построил Мещанский пивоваренный завод, а уже в 1842 году жители смогли оценить вкус первого светлого фильтрованного пльзеньского пива. Так и появился знаменитое “Pilsner Urquell”.

Территория завода очень большая, первая часть содержит в основном исторические постройки – административные здания, фирменный ресторан “На Спилке” и экскурсионное бюро. Как нетрудно догадаться, всем туристам нужно идти прямиком туда. Экскурсии по заводу проводятся на большинстве европейских языках, включая русский. Если вы хотите посетить музей группой, лучше позвонить заранее, чтобы договориться о времени, в этом случае сопровождение русскоязычным гидом вам практически гарантировано. Можно приходить и без группы – экскурсии для индивидуальных туристов проводятся здесь в 12.30 и 14.00 без выходных.

Пройдя с гидом через проходную завода, мы были удивлены: на производство нас повез небольшой “рейсовый” автобус – так велики масштабы завода. Как оказалось, сначала нашему вниманию представили новую разливочную линию, которая была введена в строй в конце прошлого года. Действительно, эта полностью автоматическая линия впечатляет – в одну минуту она производит около 60 тысяч бутылок пива! Обслуживают линию всего 15 человек, да и то почти все они находятся в офисном “аквариуме”, наблюдая за процессом с помощью компьютеров.

Далее мы, снова на автобусе и отправились осматривать самое интересное здание – непосредственно пивоварню. Пиво здесь варится по старой технологии, но уже в новых больших баках из нержавейки. Процессы варки, брожения и выдержки автоматизированы, готовое пиво из этого здания отправляется на разливочную линию по трубопроводу. Здесь также можно увидеть “комнату славы завода”, где находится огромный медный таз, в котором варилось пиво 160 лет назад. Там же много исторических документов, наград и других старинных реликвий, ценных для истории завода.

Но самое интересное началось дальше – мы спустились в бродильные подвалы, которые ранее использовались для брожения и выдержки пива. Эти подвалы были вырублены вручную, их начали делать с момента основания завода – в 1839 году, а расширяли вплоть до 1930 года, т.е. почти 100 лет!!! Подвалы очень высокие, их уникальность в том, что круглый год температура воздуха в них одинакова – 5-6 градусов Цельсия. Общая протяженность галерей составляет 9,5 км, конечно, сейчас большинство проходов закрыто для посещений – туристам показывают лишь несколько галерей, но и это впечатляет. Нас же заинтересовал длинный проход от галерей, обозначенный на карте и ведущий далеко в город. К сожалению, куда конкретно он ведёт, гиды нам не смогли ответить. Может быть, какая-нибудь команда диггеров в будущем разведает это, а пока для нас эта галерея осталась загадкой. Кстати говоря, в 2002 году, во время наводнения, все галереи были полностью затоплены, в открытой для посетителей части после этого были проведены восстановительные работы.

В старину пиво производилось методом открытого брожения, здесь же оно созревало, при этом бочки для большей вместимости укладывали в два ряда. На каждой бочке обязательно указывалась ёмкость, дата заполнения, делались пометки технологами, которые в обязательном порядке следили за ходом процесса. Далее готовое пиво разливалось в небольшие бочки, которые перекатывались по специальным рельсам и поднимались наверх в паровом лифте. Нас изрядно повеселило то, что, судя по лицу восковой фигуры разливщика, он, по всей видимости, был еще и дегустатором пива. Остаётся только гадать, как ему удавалось не промахиваться шлангом мимо отверстий в бочках. По старинному рецепту – методом верхового брожения – пиво здесь готовится и сейчас, но в небольших количествах: только для посетителей музея. Прямо из древней бочки нам налили этого замечательного напитка, его вкус был просто изумителен. Пиво здесь выдержанное, нефильтрованное, после двух кружек хорошо “забирает” (хотя, может быть, нам так просто показалось от переизбытка впечатлений). Единственный минус – если вам меньше 18, в дегустации могут отказать, таков закон (наш вам совет в таком случае: не показывайте паспорт, попытайтесь выглядеть взрослее и скажите, что вы уже совсем не ребёнок).

Предлагаем вам скачать любопытный ролик, рассказывающий об истории Пльзеньского Праздроя (28 Мбайт).

• Скачать видеоролик в формате DivX

Получив массу новых впечатлений, мы отправились в местный фирменный ресторанчик “На Спилке”, где с нами любезно согласился побеседовать один из топ-менеджеров пльзеньского завода Томаш Рабоч. Конечно, мы не могли не спросить, что он думает по поводу покупки многих чешских пивоваренных заводов иностранными холдингами (включая Plzensky Prazdroj, купленный SABMiller), ведь многие считают, что такие слияния не идут на пользу качеству – ломаются традиции, делается ставка на увеличение объёма и т.п. Его ответ был интересен. Томаш считает, что ранее на предприятии было всё, чтобы производить высококлассное пиво – технологии, традиции, персонал, была и своя история, но не было профессионального маркетинга. С новым владельцем подписан договор, который не допускает изменений в традиционной технологии пивоварения, использующейся на заводе, т.е. качество и вкус не ухудшаются, зато первое, что сделали новые хозяева, – отправили весь топ-менеджмент на усиленные курсы повышения квалификации. Теперь на заводе проводится чёткая маркетинговая политика и брэндинг. Выпускается один сорт чёрного пива, несколько сортов светлого (в том числе и популярный безалкогольный “Radegast”). То же касается и сувениров: если раньше завод мог предложить поклонникам пива лишь фирменные ручки и футболки, то сейчас сувенирами и атрибутами с символикой всех брэндов Пльзеньского Праздроя снабжаются все дилеры и за весьма небольшую стоимость их могут купить экскурсанты.

Конечно, покупка завода крупным мировым холдингом – это ещё и инвестиции, например, в создание линии по розливу пива (о ней мы говорили выше). Новый владелец, южноафриканская компания SABMiller, вложила, ни много ни мало, 1 млрд. долларов. Интересно, что ранее заводом владела японская компания, но она лишь инвестировала в производство, не передавая новые знания и опыт. Что же касается настоящего владельца, то его стратегия проста: в каждой стране SABMiller покупает самую известную в мире пивную марку, затем лицензирует производство этого пива по той же технологии в других странах мира, где есть её заводы. Обратив внимание на Пльзеньский Праздрой, представители SABMiller сказали, что пиво здесь лучшее в Чехии и даже за её пределами, они не стали менять технологию производства и оставили все использующиеся ноу-хау. Любые пивоварни, купленные этим холдингом (в Чехии он владеет еще пивоварней Велкопоповицкий Козел и несколькими другими), остаются со своими традиционными технологиями производства, и они не меняются.

И всё-таки, наше внимание занимал вопрос: почему пиво Pilsner Urquell, произведенное в России на калужском заводе, гораздо горче, чем чешское? Томаш ответил нам: “По идее такого быть не должно, ведь технологии соблюдаются на всех заводах, производящих пиво по лицензии, и после запуска линий тестируется качество продукции (на завод в Пльзени приходят тестовые партии пива)”. “Как вы можете гарантировать качество пива в России?” – спросили мы. “Мы периодически (каждую партию) тестируем пиво (немаркированные бутылки), причём, в два этапа: сначала тестируем субъективно на сладкость, крепкость и т.д. Все результаты должны соответствовать стандартам. Другая часть тестирования – объективная: она проводится в новой технологической лаборатории. Иногда бывают отличия от стандартов. Например, в прошлом году было горячее лето, соответственно, ячмень и хмель отличались по вкусу и запаху, поэтому получалось пиво с незначительно изменившимся запахом, но технологии пытаются адаптировать так, чтобы в итоге вкус и запах отличались минимально. Пиво начинают тестировать ещё до того, как продукт будет полностью готов”. Честно говоря, здесь мы, пожалуй, останемся верны своему опыту – приехав в Россию, мы снова попробовали наше пиво и снова ощутили повышенную горечь калужского “Pilsner Urquell”, также мы сравнили чешского и калужского “Козла” – разница ощутимая. Возможно, как раз по причине разительного отличия вкусов на прилавках наших магазинов нигде не найти чешского “Pilsner Urquell”, а может и потому, что 70% этого, разлитого в Чехии пива, потребляют сами чехи. В любом случае, мы сомневаемся, что на Пльзеньском Праздрое тестируют именно то пиво, что поступает на прилавки наших магазинов, или что тестируют вообще. К сожалению – это факт.

“Отличается ли вкус пива, разлитого в кеги, бутылки и банки?” – спросили мы. “Конечно, разливное пиво считается лучшим, и хотя процессы приготовления пива одинаковы, качество карбонизации (насыщения пива CO2), качество налива и его температура при наливе (стандарт – 45 град.) влияют на вкус пива. Если в баре знают, как разливать пиво, его вкус получается, как и у оригинала (до разлива). Банки хороши своей упаковкой, вкус, конечно, отличается, в основном из-за другой технологии налива, карбонизации, но на заводе в Пльзени производится всего 2 процента пива в баночной упаковке. Вообще в Чехии больше 50% пива продаётся в разливном виде, в Европе же – до 50% пива покупают в банках (интересно, что в Германии, также славящейся своим пивом, покупается до 70% пива в баночной упаковке). В пластик и другую упаковку пиво здесь не упаковывают, так сложилось по традиции. Например, в России не упаковывают водку в тетра-пак, а продают её только в бутылках”.

Тем временем официант принёс нам безалкогольное пиво сорта “Radegast”. Мы поинтересовались историей возникновения этого сорта у Томаша, и вот, что он ответил: “Пиво в Чехии разрешается употреблять только с восемнадцати лет. Этот напиток в Чехии традиционный, и есть проблема с большим потреблением пива (как, наверное, и у нас, но с водкой), да и водителям пить запрещается. Поэтому особый безалкогольный сорт пива “Радегаст” стал здесь очень популярным. Обычно безалкогольное пиво получается тогда, когда до ферментации убивают дрожжи, чтобы пиво больше не бродило, но здесь на заводе специально были созданы свои фирменные дрожжи, которые дают очень мало алкоголя. Именно они используются для производства пива “Радегаст”.

Надо отметить, что по нашим ощущениям это пиво можно без всякой натяжки назвать настоящим – хороший вкус, он совсем незначительно отличается от “правильного” фильтрованного пива. На этом наше интервью закончилось, спасибо Томашу за то, что оно было действительно интересным.

Определённо, это место и этот город, будучи в Чехии, нужно посетить обязательно. Кстати говоря, осенью здесь, на территории завода, проводится фестиваль PilsnerFest. Наподобие Октоберфеста в Германии, и, судя по фотографиям, это не менее красочное и культовое событие. Перед тем, как продолжить рассказ о нашем путешествии, мы напомним, что у завода и музея есть довольно информативный сайт, который находится по адресу www.prazdroj.cz.

Сеть ресторанов “Husa”

Время шло к вечеру, и, изрядно устав и проголодавшись, мы отправились в один из ресторанов известной в Чехии сети, принадлежащей заводу Staropramen – “Husa” (ул. Martinska 1). Заказав там по бокалу холодного пива, мы позвали администратора, чтобы он рассказал нам об этом месте. Как же мы удивились, когда он ответил, что был абсолютно не в курсе нашего визита, что мы ему не звонили, да и вообще – ни по-русски, ни по-английски он практически не разговаривал. Разгадка нашлась через каких-то 15 минут. Оказывается, мы зашли в бар, а ресторан находится рядом – в пяти шагах дальше по улице. Узнав это, мы переместились из современного техногенно-ультрафиолетового интерьера в уютную обстановку традиционного чешского ресторана. Нужно сказать, что посетителей было очень много, и практически все – местные. Чехи вообще не очень любят встречаться дома (как это часто принято у нас). Для встреч, свиданий, посиделок они обычно выбирают такие рестораны, благо там обстановка располагает к общению, да и цены на порядок ниже, чем у нас. Здесь готовят блюда традиционной чешской кухни, есть очень вкусный и совершенно необычно подающийся суп – полёвка в хлебе: в белом каравае выбирают мякоть, внутрь, как в горшочек, наливается полёвка (похлёбка), а верхушка хлеба служит крышечкой.

Подробнее о ресторане “Husa” можно узнать здесь или здесь, по последней ссылке доступна карта.

Ресторан “The PUB”

Немного отдохнув, мы направились в ещё один, показавшийся нам очень интересным, ресторан – “The PUB” (ул. Presovka, 16). Пожалуй, немного есть таких культовых для любителей пива заведений, как это. А необычно оно, прежде всего, тем, что для того, чтобы налить себе пива, не нужно звать официанта – на каждом столике имеется своя “разливочная станция” с электронным счётчиком литража. Правда из краников на столах разливается только один сорт пива – “Пилснер Урквелл” (кружка стоит 29 крон). Пиво здесь поставляется с завода Пльзеньский Праздрой, и другие сорта уже разливаются только на стойке бара. К столам пиво подается по специальному трубопроводу из нержавеющей стали прямо из пивохранилища, которое каждый день пополняется несколькими кубометрами свежего непастеризованного пива прямо с завода. Право входа в пивохранилище имеют всего несколько человек. Директор сети “The PUB” открыл нам стеклянную дверь, позволив сделать несколько фотографий, но не пустил внутрь: в помещении соблюдается идеальная чистота, а заданная температура поддерживается с помощью кондиционеров – мало кому понравится недостаточно охлаждённое пиво. Прямо с “разливочного терминала” за столиком с помощью кнопок и меню можно вызвать официанта, нажать соответствующую кнопку для замены посуды или заказа конкретных блюд (поддерживаются английский, чешский, немецкий и французский язык). Интересно, что с помощью этой системы можно сделать как один заказ, так и несколько – тогда счёт для каждого сидящего за столом будет индивидуальным. Кроме системы разлива пива, владельцы бара создали здесь захватывающий дух соревнования: после нажатия кнопочки на пульте система начнёт учитывать потребление пива за столиком, выводя на большие экраны в залах рейтинг (отображаются название столика и количество выпитых кружек, как это принято здесь, вертикальными штрихами). Победителю такого соревнования (а оканчивается оно, как правило, поздно ночью) выдаётся диплом ресторана, подписанный его владельцем. Надо сказать, что наша команда всего за 15 минут вышла в финал, а ещё через 15 минут оказалась на втором месте. Жаль, но пора было выдвигаться в сторону вокзала – уходил последний поезд в Прагу, а для победы оставалось выпить всего-то три кружки пива. На сайте сети есть даже отдельная страница с самыми выдающимися рекордами.
http://www.thepubworld.com/en/records/.

Кухни как таковой здесь нет, предлагаются только традиционные закуски к пиву – колбаски, сухарики и т.п. Тем не менее, можно попросить доставить еду, например, из пиццерии, находящейся по соседству, Такую просьбу официант без проблем выполнит. Кстати говоря, в тот день в “The PUB” проводилась мексиканская вечеринка – посетителям предлагались некоторые традиционные для Мексики закуски, текила, фирменные коктейли, а девушки за стойкой бара были в широкополых мексиканских шляпах. Такие вечеринки проводятся в этом ресторане примерно раз в месяц, недавно, например, была кубинская.

Бар может вместить около 300 посетителей, всего имеется два зала – на 120 и 180 человек. Кроме местных посетителей, здесь бывает много туристов из Германии, Голландии (по всей видимости, по причине того, что владелец этого ресторана – голландец), Великобритании, бывают посетители из Японии, Китая. Проводятся в этом баре и корпоративные вечеринки, даже бывают свадьбы. Трудно поверить в это, но один раз прямо в ресторане проходила регистрация брака – похоже, молодожены были настоящими фанатами пива. Всего сейчас работает два бара “The PUB” в Пльзени, к открытию готовится еще пять баров: один в Праге (заработает через месяц) и четыре в других городах Чехии.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте “The PUB”.

Среда: Кутна Гора

Среда в нашем туре была посвящена поездке в Кутну Гору. “Этот старинный город расположен на живописном холме в 66 км от Праги и смотрится очень нарядно в окружении лесов и зелёном убранстве. История Кутной Горы началась еще в средние века, когда в XIII веке здесь было открыто месторождение серебра, на долгое время ставшее одним из крупнейших в Европе. Времена славы Кутной Горы давно миновали, но до наших дней облик города напоминает нам о средневековой Чехии. Благодаря своему историческому наследию, Кутна Гора была признана городом-музеем и находится под охраной ЮНЕСКО”. (Подробнее по-русски можно узнать здесь или здесь).

Добираться до Кутны Горы мы рекомендуем поездом, ехать недолго, чуть больше часа. В информационном окне главного вокзала Праги можно попросить распечатку поездов до Кутны Горы и обратно на любое число, которое вас интересует. Поездов не очень много, около пяти в день, но выбрать поезд утром и вечером труда для нас не составило. Возможно, трансфер будет с пересадкой в Колине, это не страшно, в прошлый тур мы так и ехали. Мы здесь несколько сглупили и взяли билеты туда/обратно индивидуальные за 130 крон. Групповой обошёлся бы дешевле.

Кутна Гора – вытянутый город, от вокзала до исторического центра идти минут сорок-пятьдесят (три километра). Но пусть вас это не пугает, поскольку по пути будет много всего интересного. Впрочем, позвольте по порядку. Ниже мы прилагаем карту Кутны Горы, где обозначены все рекомендованные нами места (нажмите на карту, чтобы получить полноразмерную копию).

Карта

От вокзала очень удобно добираться до Кладбищенского костёла Всех Святых с костехранилищем (если кратко, то называется это Костнице, звучит по-чешски так же) – минут 10. При желании можно проехаться на автобусе, но стоит ли? От вокзала направо до большой дороги, по ней налево до Костёла Девы Марии, затем направо до Костнице (см. карту). По пути любители могут заглянуть в табачный музей при табачной фабрике (мы этот момент пропустили, только потом по карте заметили). Кстати, около Костнице есть небольшой магазинчик-кафешка, где можно съесть пару бутербродов в качестве завтрака, выпить что-нибудь (советуем глинтвейн или горячее крепленое красное вино с ромом). Лучше это сделать ДО посещения Костнице. Выпить, кстати, можно (и нужно) ПОСЛЕ посещения Костнице там же. Чтобы не грустить о бренности жизни.

Костёл Девы Марии.

Снаружи Костнице выглядит совершенно обычно.

Немного истории. “Седлецкое костехранилище имеет занимательную историю. Поначалу здесь был кладбищенский костёл монастырского кладбища. В 1278 году аббат седлецкого монастыря Йиндржих был послан королем Пршемыслом Отакаром II с посольством на Святую Землю. Аббат по традиции привез из Иерусалима горсть земли и рассыпал её по монастырскому кладбищу, земля которого стала тоже именоваться Святой. С тех пор многие представители многих знатных родов (не только из Чехии, но и из Польши, Баварии, Бельгии) пожелали быть похороненными в этом Святом месте. Так было основано это кладбище.

30 тысяч жертв эпидемии чумы были преданы земле в начале XIV в. Количество могил стремительно увеличивалось и вследствие гуситских сражений, и после сожжения монастыря, где жили 500 монахов.

В дальнейшем кладбище постепенно стали ликвидировать по частям под дальнейшую застройку, а кости свозили к кладбищенскому костёлу, после чего постепенно они спускались в подземную часовню, где их укладывал в пирамиды полуслепой монах.

Кладбищенский костёл стоит в центре малого кладбища. В реконструкции с разработкой входного узла костёла, основой которого являются верхняя капелла и нижняя – “костница”, принимал участие Я.Б.Сантини Айхл в 1700-1709 гг.

Первые упоминания о своеобразном декоре часовни относятся к XVII в. Украшения из костей. Декор состоит почти исключительно из человеческих костей, упорядоченных сначала, как уже говорилось, полуслепым монахом в пирамиды.

То, что можно увидеть сегодня, результат работы резчика Франтишека Ринта, которого пригласили сюда в 1870 г. представители рода Шварценбергов из Орлика, тогдашние владельцы седлецких угодий.

Ринт работал вместе с четырьмя членами своего семейства, которые отбеливали и дезинфицировали кости, обрабатывая их раствором хлорной извести. Из костей двух пирамид (из первоначальных шести) в течение трёх лет и создавались эти дивные украшения. По подсчётам, украшения седлецкой часовни состоят из останков 40 000 людей.” (источник, официальный сайт Костнице).

Вход в Костнице платный, за фотографирование тоже берут деньги. Есть буклет на русском языке.

Костнице много времени не занимает, пора двигаться в исторический центр. Возвращаемся к костёлу Девы Марии и продолжаем движение в прежнем направлении. Через несколько минут вы упрётесь в кольцевую дорожную развязку, рядом с которой будут два супермаркета (работают до 20.00). Там можно купить сувениры, продукты, попробовать местное пиво (“Dacicky”).

Продолжайте двигаться по главной дороге, и вы попадёте в центр. Там сами выбирайте, что интересно посмотреть. У нас времени было много, поезд обратно уходил после девяти вечера. Но мы рекомендуем поступить так: сначала часика полтора пообедать в очень “козырном” ресторане “Dacicky” (ул. Rakova, 8), затем посмотреть достопримечательности, а вечером отдохнуть в ресторане между пивзаводом и автостаницей, после чего спокойно укатить на автобусе до вокзала. Собственно, так мы и поступили.

Ресторан “Dacicky” (“Дачики”)

Почему мы рекомендуем ресторан “Dacicky”? Начнём с истории. В этом доме родился Mikulas Dacicky z Heslova (1555-1626), автор известных хроник “Memoirs and verse simpletruths” и на сегодня самый знаменитый земляк кутнагорцев. Кстати, именно в его честь названо кутнагорское пиво. В XIX веке в доме была открыта пивная, в 1970 году был обновлён дизайн, но в конце 90-х пивная пришла в запустение, дом находился практически в руинах. В 2000 году нынешний хозяин купил ресторан, год длился ремонт, но затем заведение было открыто.

В основном зале помещается 45 человек, в большом – 80, на улице 110. Из местного пива можно посоветовать “Дачинское светлое” 10 градусов и 12-градусное – тёмное. Наливают в ресторане и другое пиво: “Будвайзер”, “Старопрамен”, “Пльзеньское”. Есть и эксклюзив, который в небольших количествах для ресторана “Dacicky” делает семейная ферма-пасека из натурального горного мёда: медовуха (медовина по-чешски), с 15 процентами алкоголя (пол-литровая бутылка стоит 140 крон, если понравится – можно купить и взять с собой).

Мы поинтересовались у хозяина заведения, почему бы не сделать пивоварню в самом здании. Но цена такого решения составляет около 3 млн. крон, а окупаемость – 10-12 лет, что для малого бизнеса слишком много. Дело в том, что среди ресторанов Чехии действует негласное правило: пиво всегда должно стоит дешевле “Кока-колы”.

Пивзавод Кутны Горы, выпускающий пиво “Dacicky”, четыре года назад был куплен Drinks Union (в России компания известна своей маркой “Zlatopramen”), после чего ресторан потерял тесную связь с каналами продаж, у пивзавода поменялась стратегия и изменился маркетинг (в сторону единственной марки “Zlatopramen”, что очень жаль).

Фирменные блюда ресторана – традиционные чешские, как-то: гуляши, полёвки, “колено” и т.д. Присутствует и меню на русском языке, так что сориентироваться в яствах будет просто. Есть и хитрые “алхимические” блюда – например, малина в золотой фольге и т.п.

Есть и специальные блюда дворян, они сравнительно дорогие (до 500 крон), но приготовлены по рецептам, по которым обедали 100-200 лет назад, причём оформлены они тоже по-королевски. Например, как вам мясо оленя, зажаренное прямо на острой шпаге? Посмотрите блюда в нашей галерее ниже. Всё делается из свежих продуктов, практически все блюда делаются только после заказа, поэтому, если вы торопитесь, лучше сходить в фаст-фуд. Это не значит, что их готовят очень долго, придётся подождать примерно 30-40 минут. Но за кружкой пива время пролетит незаметно. Кстати, как вариант, можно предварительно позвонить 327512248 или 603434367 и заказать блюда.

Дополнительную информацию (и список блюд) можно получить на сайте ресторана “Dacicky”.

Достопримечательности

Что же касается достопримечательностей, то их в Кутне Горе немало. Можно посетить, например, храм св. Варвары, покровительницы шахтёров, Иезуитский колледж XVII века, костёл Святого Якоба, Влашский (итальянский) двор, первый Монетный двор, центр чеканки пражских грошей и т.д. В тёплое время года (с апреля по октябрь) открыт Горный музей Hradek, оборудованный во дворце постройки XV века. В музее устраивают интересные экскурсии по одному из нижних уровней средневековой шахты. (Подробнее по-русски можно узнать здесь или здесь).

Кутну Гору посещает большое количество туристов, поэтому власти позаботились о их удобстве – на большинстве перекрёстков и улиц есть указатели, показывающие направление ко всем известным местным достопримечательностям.

Вдоволь погуляв по городу, можно направляться ужинать в ещё одно любопытное место. Для этого нужно пойти на север по улице Lorecka до перекрёстка с улицей Prachnanska и найти угловое здание отеля “Kreta” (помечен на нашей карте). На первом этаже находится весьма приятный ресторан с очень низкими ценами на кухню, богатым меню, пивом и всем прочим. Кроме того, там же работает бесплатный Wi-Fi от отеля, так что можно позвонить домой по IP-телефонии, если под рукой есть ноутбук. По пути к отелю рекомендуем зайти на автостанцию и посмотреть, когда отправляются автобусы до вокзала. Кстати, рядом с автостанцией есть супермаркет Billa, если нужно.

Отдохнув в ресторане, можно неспешно направиться к автостанции и ехать на вокзал. На этом “взятие” Кутна Горы можно считать законченным.

Четверг: Карловы Вары и ликёро-водочный завод Becherovka

Карловы Вары

Билет в одну сторону на четверых. 470 крон. В пути сделали пересадку в Chomutov, дальше до Карловых Вар ехали по тому же билету.

В четверг мы отправились в город, который чехи называют “самым русским” в стране. Конечно, это знаменитые Карловы Вары с горячими минеральными источниками. Мы знали, что до него удобнее добираться на автобусе, но решили довериться уже известному способу передвижения – на поезде, не побоявшись вынужденной пересадки (прямых поездов из Праги нет – и в расписании указываются все маршруты за день с одной, двумя или даже тремя пересадками). Как оказалось – мы не прогадали. Когда мы ехали на втором поезде (после пересадки в Chomutov), за окнами открылись такие замечательные виды, что идея отправиться в Карловы Вары на автобусе нам показалась просто глупой. Горные речки, небольшие водопады, скалы, тоннели, ущелья – созерцание всего этого великолепия отлично подняло нам настроение на целый день.

Позавтракать на вокзале города, как и в Кутна Горе, нам не удалось. Как оказалось, вокзал этот не такое людное место и ресторана там попросту нет. Мы отправились в город пешком, благо он небольшой и пользоваться автобусом в нашем случае не было необходимости. Добравшись до автостанции (15-20 минут пешком от вокзала) мы узнали расписание автобусов и отлично позавтракали в кафе, расположенном в супермаркете Albert там же. Кстати, для любителей красивых пейзажей, тоннелей и виадуков рекомендуем следующую схему: вокзалов в Карловых Варах два, “горный” и “дольный”, рядом с автостанцией. Мы прибыли в “горный”. С одного вокзала на другой (они как раз в 15-20 минутах ходьбы пешком) курсирует поезд из одного вагончика раз в час, на котором можно прокатиться.

“Дольный” вокзал.

Переместившись в центр городка, мы решили поискать бесплатный Wi-Fi-хотспот, благо оставалось больше получаса до посещения завода Becherovka, однако все рестораны, кафе и гостиницы на главной улице имели лишь закрытый либо платный доступ, что нас не очень устраивало (в “Макдональдсе” час работы в Интернете стоит около 150 крон). Так и не добившись результата, мы отправились на ликёро-водочный завод Becherovka.

Ликёро-водочный завод “Becherovka”

Начнём с истории. В самом начале XIX века граф Плеттенберг-Метинген, приехал в Карловы Вары на воды и остановился в доме фармацевта Йозефа Бехера “У трёх жаворонков” на Рыночной улице, где у него была одна из лучших аптек города. Графа сопровождал его личный доктор, англичанин Фробриг, который вскоре подружился с Бехером – оба они были страстно увлечены смешиванием трав, ароматических масел и алкоголя. Каждый день они экспериментировали в аптеке и перед тем, как уехать из города, Фробриг оставил своему новому другу листок бумаги. Фармацевт прочитал текст, написанный на бумажке, и был изумлён гениальным сочетанием трав и алкоголя. В течение двух лет Бехер посвящал почти всё свободное время экспериментам с рецептом Фробрига. В 1807 году рецепт оригинального крепкого ароматного напитка, стимулирующего пищеварение, был составлен, и Йозеф Бехер начал продавать его в своей аптеке в виде “капель”. Получившаяся у него настойка оказалась такой приятной на вкус, что аптекарь дал ей имя “Тринадцатый источник Карлсбада”. Йозеф управлял своим процветающим бизнесом до 1841 года и держал рецепт ликёра под замком. Он раскрыл его секрет лишь своему сыну и наследнику Йоганну, который оказался превосходным хранителем рецепта и способным бизнесменом. В 1841 году устаревшее оборудование было заменено более современным, кроме этого, была построена новая фабрика. Именно Йоганн поручил своему шурину Карлу Лаубу из Карловых Вар создать дизайн плоских зеленых бутылок с фирменной этикеткой. Известность “Бехеровки” росла, а забота о рецепте лекарственного ликёра перешла со временем к сыну Йоганна, Густаву Бехеру. Он впервые зарегистрировал торговую марку “Бехеровка” в Торговой палате, надо сказать, что на этот шаг он решился после появления поддельного ликёра. Он же начал производство маленьких фарфоровых рюмочек, которые продавались как дополнение к ликёру. Кстати рюмочки эти производятся и продаются в музее и сейчас. В них помещается всего 20 мл напитка, а рисунок на них может быть синим или красным (считается, что мужские рюмки – синие, а женские – красные, хотя, по словам нашего гида, многие женщины обижаются на такое разделение и покупают только синие рюмки).

Густав отличился и тем, что разработал стратегию “торгового дефицита”: он старался увеличить количество постоянных покупателей, но при этом каждый их них никогда не получал заказанное количество “Бехеровки”. Такой подход поддерживал постоянное напряжение на рынке.

“Бехеровка” готовится так: смесь из 29 трав насыпается в мешки из натурального холста, которые погружают в ёмкости, наполненные алкоголем, и оставляют там на неделю. Потом экстракт переливают в дубовые бочки, перемешивают с водой и натуральным сахаром. Напиток настаивается в дубовых бочках специальной овальной формы в течение двух-трёх месяцев. Рецепт “Бехеровки” даже сейчас хранится в тайне. Один из топ-менеджеров завода рассказал нам, что перед закладкой травяной смеси технолог вместе с помощником открывают “секретную” дверь, затем технолог остаётся в комнате один и, зная наизусть рецепт, смешивает в нужной пропорции все ингредиенты, засыпает их в мешки, затем эти мешки погружают в бочки для настаивания. Утверждается, что рецепт настоящей “Бехеровки” знают всего три человека, а все “клоны” и подделки, производившиеся ранее, не обладали оригинальным вкусом – плагиатчикам не удалось воспроизвести уникальный состав ликёра. Этим людям, кстати, запрещено летать на одних самолётах и передвигаться на одних и тех же судах, все это, как и ответственность за утрату тайны, указано в договоре, который они подписали. На самом деле, мы не очень-то поверили в эти легенды, но кто его знает, возможно, это действительно правда.

Кроме этого, считается, что и место расположения производства – курортный город Карловы Вары – влияет на вкус “Бехеровки”. Несколько лет назад был произведен эксперимент: травяные экстракты были произведены на карлововарской фабрике, но потом перевезены в другое место, где с точным соблюдением технологического процесса был произведён напиток. Вкус этого напитка оказался другим, настоящая “Бехеровка” обладала гораздо лучшими характеристиками. Кто знает, возможно, дело здесь в карлововарской воде или особенной температуре, поддерживаемой в погребах, или в дубовых бочках ручной работы, а может и в чём-то ещё, что просто не поддаётся объяснению.

Как утверждал наш гид, “Бехеровка” готовится в подвалах старого здания завода и ещё в одном расположенном рядом здании. Готовый напиток разливается в другом месте, на новом производстве на окраине города. Туда его перевозят на автомобилях-цистернах. Больше половины произведённых напитков продаётся в самой Чехии, но экспорт ликёров с каждым годом растёт. Кроме “Бехеровки”, завод производит и другие ликёры. Наиболее интересные из них – KV14 (горький ликёр, который можно пить в небольших количествах даже диабетикам, он совсем не содержит сахара), “Кордиал Медок” (этот сладкий, помогающий от простуды ликёр делается из липовых цветов и мёда, он производится в малых количествах, поэтому его выпускают только один раз в четыре года).

Музей “Becherovka”, в котором мы побывали, обязательно нужно посетить. Мы получили незабываемые впечатления, посмотрели, как делается знаменитый чешский напиток и продегустировали его. В музее проводятся экскурсии на нескольких языках, включая русский, а после его посещения можно приобрести различные сувениры в фирменном магазинчике (кстати, мы сравнивали цены – здесь вся продукция завода и символика стоили дешевле, чем в магазинах, и можно было купить даже такие редкие напитки, как “Кордиал Медок” или “Limet”).

В этом году “Бехеровке” исполняется 200 лет, поздравляем напиток с юбилеем. Один из топ-менеджеров завода поделился с нами секретом, что, возможно, потомок рода Бехеров, который владеет многими рецептами и тоже увлекается лечебными травами (кстати, ему уже больше 90 лет), к юбилею завода создаст новый фирменный напиток. Что ж, будем надеяться, что в Чехии появится ещё один знаменитый ликёр, а качество и вкус остальных будут всегда на высоком уровне.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Becherovka. Чехи считают, что если в день принимать по три рюмочки “Бехеровки” – за завтраком, обедом и ужином, – о расстройствах желудка можно забыть. А ещё многие любят чередовать бокал пива – рюмка бехеровки и т.д. Почти как у нас, ведь известная народная русская мудрость гласит: пиво без водки – деньги на ветер 😉

Время было уже послеобеденное, и мы быстрым шагом направились в сторону фуникулёра, поскольку нам подсказали, что работает он всего до 16 часов. По дороге посмотрели местные достопримечательности, конечно, галереи с горячими минеральными источниками, красивые фасады домов, мосты. Зашли полюбоваться и на пульсирующий гейзер, находящийся под куполом в одном из домов отдыха советской эпохи.

Фуникулёр поднимается на высоту 166 метров (длина дороги около полукилометра) и делает одну остановку посередине (мы не располагали временем, чтобы выйти на ней и разобраться, что же такое “Олений прыжок”, по всей видимости – памятник). Наверху мы поднялись на башню, где открывается завораживающий вид на весь городок. Там мы и высмотрели отель с большим открытым бассейном, что побудило нас запланировать и его посещение. Внушительно смотрится и самое помпезное здание Карловых Вар – грандотель “Пупп”, построенный нашим известным соотечественником. Когда мы спустились, смогли рассмотреть его поближе. Ничего не скажешь – красиво, но, по всей видимости, безумно дорого.

Рядом мы, наконец, обнаружили бесплатный хотспот и смогли позвонить, поздравить близких с праздником 8 марта. Спасибо отелю “Санкт-Петербург”, где эта точка доступа и была развёрнута. Отвлекаясь от темы, скажем, что 8 марта в Чехии не является выходным днём, как у нас, но по старой доброй привычке его празднуют до сих пор. Об этом говорит тот факт, что мы встречали необычно много женщин с цветами, тортами и, определённо, с хорошим настроением.

Кстати говоря, вечером в городе практически везде мы слышали русскую речь. Местные говорят, что в Чехии русских больше всего именно в Карловых Варах, поэтому иногда даже называют этот город “русским”. Даже названия магазинов, а уж меню в ресторанах и подавно, оформлены не только на чешском и английском, но обязательно и на русском языках.

К вечеру похолодало, и, запив купленные для сугреву “мерзавчики” с местным ромом горячей минералкой, мы отправились наверх – в открытый бассейн. К нашей радости он оказался открыт (работает до 20 часов вечера), а билет стоил всего 70 крон (причём, плавать можно по нему хоть целый день – с утра до вечера). Вода в бассейне была очень тёплой, выше 30 градусов, причём – о чудо – там не было хлорки. Утверждается, что это вода из термальных источников, скорее всего, так и есть. Кстати, бассейн непривычно длинный и почти по всей длине мелкий, только в самом его конце глубина достигает 4 метров.

Немного взбодрившись, мы отправились на автовокзал по успевшему погрузиться в сумерки городу. Время до автобуса ещё оставалось, и мы решили перекусить. Надо сказать, что мы к вечеру изрядно проголодались – рестораны в городе довольно дорогие, да и времени пообедать у нас не оказалось. Однако здесь нас ждали неприятные неожиданности – в окрестностях автовокзала был лишь единственный открытый ресторан, но для курящих, воздух в нём был, что называется, хоть топор вешай. После довольно продолжительных поисков мы обнаружили небольшое заведение с корейской кухней, в плане еды оказавшееся вполне достойным. Лишь местная молодежь – явно какие-то неформалы – доставляли небольшое неудобство. Похоже, они выбрали этот “кабачок” как раз из-за того, что хозяева-корейцы просто не могли даже сделать им замечание. Но всё обошлось без каких-либо эксцессов, и мы, довольные проведённым днём, выдвинулись на автобусе в 21.00 в сторону Праги.

Билет из Карловых Вар до Праги. 120 крон на человека.

Автобус, кстати, порадовал. Очень комфортабельная модель. В стоимость билета (каких-то 120 крон с человека за два с половиной часа езды) входят бесплатный чай, кофе, вода. Перед каждыми тремя парами кресел висит по ЖК-монитору, где крутится фильм (на чешском, увы). Автобус сопровождает стюардесса, раздающая в начале рейса наушники – можно подключиться к нескольким каналам (телевизор, радио, музыка). Туалет, понятно, работает. Впечатление от поездки – очень приятное!

Пятница: Брно и пивзавод StaroBrno

В пятницу мы посетили город Брно. Начнём с краткой информации.

“Брно – второй по величине и очень притягательный город в Чехии. Он расположен на юго-востоке страны у слияния рек Свитава и Свратка. Брно является административным и экономическим центром Южно-Моравской области. Город Брно был основан в 1243 году, хотя местность была населена уже в 5-м столетии. Город являлся крепостью до середины XIX века. Вскоре, после промышленной революции город стал важным индустриальным центром Моравии. Иногда его еще называют чешским Манчестром.

Два холма Петров и Шпильберг доминируют над городом. На вершине холма Петров расположен собор Святого Петра и Павла, на холме Шпильберг находится одноимённая крепость в стиле барокко. Крепость Шпильберг до 1858 года была, наверное, самой известной тюрьмой австрийской империи. Центр города изобилует ренессансными зданиями, дворцами, великолепными церквями и монастырями. Самой главной и красивой площадью города является площадь Свободы. Также заслуживают посещения площадь Овощного рынка с фонтаном Парнас, костёл Святого Яна, дворец Дитрихштейн, Монастырь августинцев и Капуцинский монастырь.

Брно – это также важный культурный центр. Город является резиденцией государственного филармонического оркестра. Среди музеев и галерей выделяются знаменитый музей антропологии Антропос, Моравский музей и Этнографический музей. В городе находятся не менее десяти театров различного репертуара”. (источник).

Понятно, что столь интересный город мы не смогли обойти вниманием. Добираться до Брно лучше всего на поезде, туда ходят как обычные электрички, так и поезда Eurocity. Последние стоят чуть дороже, зато идут почти на час быстрее. Поэтому при покупке билетов лучше сразу тыкать пальцем в нужный поезд в расписании (распечатку расписания можно попросить в информационном центре вокзала Праги). Поездов идёт очень много, поэтому лучше сказать что-то типа утром – туда, вечером – обратно.

Билет до Брно и обратно обошёлся на четверых в 1 414 крон. Обратно, как оказалось, был пробит дешёвый билет, поэтому контролёр взял с нас ещё около сотни на поезде Eurocity.

Вокзал в Брно большой, в нём есть полноценный ресторан, в котором можно позавтракать. Кухня готовит разные блюда чешской кухни, включая похлёбку (полёвку) в каравае. Конечно, раз уж приехали в Брно, то пьём только Starobrno!

Вокзал расположен в центре, поэтому тур лучше начать с обзора исторической части города. Лучше сразу купить на вокзале карту (50 крон). “Главные архитектурные памятники Брно расположены в исторической – центральной – части города. Это готический собор св. Петра и Павла ( XIII-XX вв.), церкви св. Якуба (XIII-XVI вв.), св. Томаша (XIV-XVII вв.), св. Яна (XIV-XVIII вв.), Готическая Старая (XIV-XVI вв.) и Новая (XVI-XVII вв.) ратуши. Многочисленные сооружения в стиле ренессанс и барокко (театр, XV в.; Капуцинский монастырь, построенный в XVII в., с захоронениями чешских аристократических родов). Центральную часть, являющуюся пешеходной зоной, опоясывает кольцо бульваров, созданное в 1860-х на месте снесённых крепостных стен, далее – промышленная и жилая застройка XIX и XX вв”.

Иногда в костёлах играет органная музыка, так что можно попытаться попасть на концерт (расписание висит у входа). Но мы рекомендуем посетить замок Шпильберг с музеем и катакомбами, который работает до 16.00 (летом до 17.00). Поэтому лучше поторопиться и в замок прийти к часу-двум.

От центра Брно до замка Шпильберг недалеко, минут 15 ходу. Осмотр замка мы рекомендуем начать с внутреннего двора, затем перейти к катакомбам, а уже потом – в основной музей. В катакомбы мы, увы, не успели, поскольку работает всё до 16.00. Поэтому торопитесь и грамотно рассчитывайте время!

Погуляв по замку Шпильберг, можно перемещаться в сторону пивзавода Брно, рядом с которым находится шикарный ресторан. От замка достаточно спуститься вниз в противоположную от центра сторону. На сам пивзавод, увы, не пускают, зато рядом есть замечательный сувенирный магазин, где можно купить и пиво разных сортов. Свежее пиво в этом магазине просто замечательное! Попробуйте разные сорта! Кроме того, там есть пиво и сувенирная продукция Heineken, если вы любите эту марку.

Есть и весьма любопытная вещь: пивная водка “Bier Brand” крепостью 50 градусов в синей бутылке. Обязательно возьмите бутылку, поскольку в обычных магазинах такого не увидишь. Остальное набирайте по вкусу: футболки, толстовки, бокалы, кепки, зонтики, скатерти и т.д. Есть открывашки Heineken, которые стоят совершенно смешные деньги (крон семь, что ли) – можно взять пачку, чтобы дарить всем подряд.

Экскурсии на пивзавод, увы, не проводятся. Но нас пустили на производство и позволили заснять весь техпроцесс. Предлагаем ознакомиться с фотогалереей, поскольку на сам завод вы вряд ли попадёте. Этот пивзавод интересен тем, что абсолютно все процессы приготовления пива автоматизированы. На фото можно увидеть центры управления, состоящие из многомониторных систем. За всем производством наблюдают лишь несколько человек, залы с действующим оборудованием пусты, безлюдны. При этом сама технология в деталях повторяет традиционную, отработанную веками последовательность приготовления пива.

Осталось приятно завершить вечер – в фирменном ресторане пивзавода, в который по специальной трубе поступает свежайшее пиво. Ресторан находится рядом с пивзаводом. Что удивило, так это слабая распространённость английского языка. В Брно разговаривают или на чешском, или на немецком. Иногда приходилось объясняться с официантами, что называется, “на пальцах”.

Пивопровод в ресторан

Тележка с закусками.

В ресторане можно приятно посидеть пару часиков и отдохнуть. Место популярное, многие столики были во время нашего прихода уже зарезервированы, так что приходите не очень поздно, иначе мест не достанется. От ресторана до вокзала ходит трамвай № 1, поэтому добраться труда не составит.

Подробнее о Брно по-русски можно узнать здесь, здесь и здесь.

Логистика

Логистика в Чехии продумана хорошо. Очень развита сеть городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы, автобусы и метро. На каждой остановке висит расписание, которое транспорт достаточно чётко соблюдает. Все остановки объявляются диктором и отображаются на электронных табло (они есть не только в метро, но и в каждом автобусе и трамвае), на картах обозначены маршруты, поэтому запутаться сложно. Пробок в Праге практически нет, не говоря уже о других городах, так что добраться везде можно очень быстро. Вспоминая о работе транспорта в Москве, многие туристы считают, что если отель расположен далеко от метро – это плохо. Но это не так – автобусы просто “летают” по дорогам (иногда даже жалеешь об отсутствии ремней безопасности на сидениях), а некоторые трамваи ходят чуть ли не быстрее метро, при этом, как мы уже сказали выше, вероятность попасть в пробку минимальна. Утром и вечером автобусы ходят по маршрутам очень часто, с маленькими интервалами. Днём интервалы больше. В среднем на поездку по Праге уходит полчаса.

Работает транспорт долго, можно добираться и около полуночи. Метро официально ходит до полуночи, но как-то раз мы успешно добирались до нужной станции и в 0.30, причём с пересадкой. Всю ночь по популярным маршрутам ходят ещё и автобусы с номерами 5xx, но в состоянии подпития, после ресторана, проще и лучше добираться на такси, дабы не стать жертвой карманников. Кстати, такси мы воспользовались всего один раз, причём для нас в ресторане вызвали такси самого высокого класса – ААА. В этих службах не обманывают, деньги берут только по счётчику, но и стоит такое такси немного дороже. Нам цена показалась разумной – прокатившись с ветерком около 10 км на новом “мерсе” мы отдали всего лишь 200 крон.

Билеты покупаются в киосках печати, в автоматах, в магазинах. По-чешски они называются “ездинки”. Самые дешёвые билеты стоят 14 крон, они универсальные, действуют на все виды транспорта, кроме ночных автобусов и фуникулёра. Одного 14-кронного билета хватает на проезд по пяти станциям метро (не считая станцию посадки), включая пересадки, но не дольше 30 минут. На трамвае и в метро в нулевой зоне (центр) билет действует 20 минут после посадки без права пересадки на другие виды транспорта. Если затрагиваются другие зоны, то билета хватает на 60 минут с возможностью пересадки. Правила меняются, так что всегда разумно уточнить, во сколько обойдётся тот или иной маршрут. Билет при входе в любой транспорт компостируется в специальной машинке. Кстати, турникетов в метро нет совсем, что выглядит очень непривычно.

Метро в Праге.

“Зайцем” лучше не ездить, особенно в метро. Контролёра мы видели один раз, на переходе между станциями, штрафы большие (в метро – 500 крон). Контролёры ходят в обычной “штатской” одежде, у них нет униформы. На куртке нет даже никаких бэджиков, как мы привыкли видеть в России, всё, что отличает его от обычного пассажира, – это большой медный жетон на цепочке, очень похожий на карманные часы. Этот жетон он держит в ладони и показывает пассажирам, при этом просит предъявить билет. Неудивительно, что один из наших туристов поначалу спутал такого контролера с продавцом часов (помните, сколько их в Москве?), когда же всё-таки нам удалось понять, чего же от нас хотят, стоило показать билеты и всякий интерес к нам был потерян.

Вот такие в Чехии электрички.

Электрички очень комфортные, ходят часто. Рекомендуем сразу посетить информационный центр на вокзале, в частности, на главном (“главный надражи” по-чешски), соответствующая станция метро находится в центре, да и сам вокзал – тоже. Идти от Староместской площади минут десять. В информцентре вам, при желании, выдадут распечатку электричек до нужного места. В Пльзень, например, поезда ходят каждый час. Но в Кутну Гору их штук пять за день. В Брно тоже лучше добираться на поезде. А вот до Карловых Вар лучше взять автобус, поезда туда ходят слишком долго, причём, скорее всего, придётся ехать, как минимум, с одной пересадкой. Хотя, если хотите три с лишним часа помедитировать, то поездка в Карловы Вары на поезде – тоже вариант, мы ехали на маленьком двухвагонном поезде, наблюдая многочисленные красоты местной природы, маленькие городки. Рельсы хорошо сбалансированы и поезда идут очень быстро, даже на довольно крутых поворотах (а из-за гористой местности их много) под 90 градусов скорость составляет 60-70 км/ч. Пересадка была в Хомутове (Chomutov), интересно, что один вагон от нашего поезда отцепили и необычный вагончик-локомотив (рассчитанный, кстати, всего на 48 мест) поехал дальше. Вообще, поезда встречаются совершенно разной вместительности – разное количество вагонов, двухэтажные поезда и т.д. По всей видимости, железнодорожники знают примерный трафик пассажиров и в соответствии с ним используют лишь столько вагонов, сколько нужно. Собственно чехи люди экономные – даже в общих вагонах поездов есть отдельные выключатели света, вода в уборной подаётся порциями после нажатия кнопки, да и во многих ресторанах, где мы были, вентиляция, свет и т.п. управляются автоматически. Кстати, в каждом мини-купе оборудована небольшая мусорница, и хотя большинство вагонов имеет приличный возраст, они чистые и аккуратные, в отличие от российских.

В выданной вам распечатке с расписанием могут быть указаны пересадки, так что не пугайтесь. Поезда тоже ходят по минутам, поэтому промежутка 2-5 минут будет достаточно для пересадки. Билеты покупаются на любых вокзалах, естественно, их можно покупать заранее. Лучше брать билет туда и обратно и групповой (на компанию), так вы сэкономите. В электричках есть вагоны двух классов, переплачивать за первый мы смысла не видим. Во все города мы добирались утром (выходили из отеля в пол-седьмого или семь) и возвращались в 10-12 часов ночи, так что времени у нас было вполне достаточно. В городах удавалось обойти все нужные места днём и вечером посидеть в кабаке. Советы и рекомендации о том, где это можно сделать хорошо и недорого, вы найдёте в соответствующей части нашего повествования, но, в целом, рекомендация следующая: уходите в сторону от туристических маршрутов на пару кварталов. И хорошо сэкономите. Хотя и в некоторые популярные места тоже стоит пару раз зайти, там можно обнаружить много интересного и получить массу впечатлений – не стоит экономить на удовольствии.

Когда вас могут обмануть

Чехия – это Европа, но расслабляться не стоит. Туристов любят обсчитывать, так что всегда проверяйте сдачу, смотрите на ценники и считайте. Иногда присчитывают налог к ценнику (вернее, плату за чистую бутылку в три кроны), это “развод” и платить не стоит. В том же ларьке на вокзале в один день за бутылку старопраменского пива взяли 20 крон в один день и 23 в другой, а в одном ларьке мы вместо 16 крон за пиво заплатили 25. Хотя эти рекомендации верны и для других стран. Ну и общие правила: опасайтесь карманников, храните деньги в разных местах и всегда считайте сдачу.

В Праге стали обсчитывать в “обменниках” (впрочем, как и в Москве), поэтому всегда спрашивайте, сколько вы получите за ту сумму, которую хотите обменять. Её покажут вам на калькуляторе. В принципе, выгоднее снимать деньги с карточки, поэтому имеет смысл не морочить голову обменом. Тем более, что карточку вор не обналичит (после утери сразу же звоните в банк и блокируйте). Во всех крупных магазинах, сувенирных лавках и кафе принимают к оплате карты, да и на вокзале в кассе тоже, так что проблем возникнуть не должно. Напоминаем, что при покупке по карте (в отличие от банкоматов) вы не платите проценты комиссии. Карточки работают и рублёвые, курс обмена узнавайте у своего банка. Дешёвые карты (та же Visa Electron, Maestro) тоже нормально принимаются к оплате и прекрасно работают.

Чехи – люди гордые, вежливые и терпеливые. Если будут вопросы – спрашивайте, помогут. Старшее поколение знает русский язык (они его в школе учили), особых проблем с этим не возникает. Никто к вам лезть знакомиться тоже не будет, на туристов внимания не обращают. Если, конечно, вы не будете где-то откровенно “тупить”. Поэтому, если кто-то лезет – это “развод”, отшивайте сразу, не вступая в дискуссию.

Заключение

В нашем материале мы поделились собственным маршрутом по Чехии, который специально подготовили до поездки. Мы посетили три пивзавода (Staropramen, Pilsner Urquell, Starobrno) и один ликёро-водочный завод (Becherovka). Мы посетили несколько любопытных музеев и ресторанов, которые рекомендуем нашим читателям. За четыре дня мы объехали четыре города: Пльзень, Кутну Гору, Карловы Вары, Брно. Каждый из них стоит того, чтобы там побывать.

Субботу, которая в репортаже не упомянута, мы потратили на шоппинг. Доезжаете до конечной метро “Чёрный мост” в Праге и получаете три огромных супермаркета. Нам хватило одного (“Globus”), где мы купили всё, что хотели. Мы купили по паре литров “Бехеровки” и “Фернета”, которые около супермаркета перелили в пластиковые 2-литровые бутылки, чтобы не тащить в самолёт стекло. Кстати, “Фернет” купили зря – не очень вкусный ликёр. Вы можете закупить столько алкоголя, сколько хотите. Вывозить можно без ограничений, единственное, по новым европейским правилам в ручную кладь можно вносить ёмкости не больше 100 мл (впрочем, их можно набрать до 1 л, так что в самолёт выпить берите 100-мл “мерзавчики” в количестве не больше 10 штук на человека). Поэтому весь алкоголь в ёмкостях больше 100 мл. нужно сдавать в багаж.

Нам очень интересно мнение наших читателей. Наша редакция путешествует много. Стоит ли в будущем публиковать подобные путевые заметки с рекомендациями? Может, вы подскажете какие-то интересные места для любителей пива, которые стоит рассмотреть в будущем? Не стесняйтесь оставлять отзывы в Клубе экспертов THG.ru.